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Critiques Parfums.

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

CÉDRAT BOISÉ – MANCERA.

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ENTRE-SAISONS

ESSENCE DU PARFUM

Il est déjà l’heure de l’automne, mais encore celle de l’été. 

Quand la mélancolie se mue en réconfort. 

Un citron qui assume la profondeur d’un cédrat intense, des épices fruitées et aromatiques, une vanille terreuse, un cèdre profond : Cédrat rime avec Cèdre. 

Un printemps constant pour un soleil nostalgique. 

LECTURE OLFACTIVE

Cedrat Boisé est l’un des parfums les plus célèbres de la maison Mancera. Un puissant jus aux agrumes comme accompagnement à la mélancolie automnale. La fraîcheur de l’été traverse les champs de l’automne. Le citron révèle son étonnant délice boisé. 

Les épices se conjuguent aux notes fruitées, entre caractère et gourmandise. 

Le cèdre complète une vanille terreuse. 

La versatilité permet la quête d’une fraîcheur à chaque saison de l’année. Certains verront dans le « cédrat » un repos à travers la chaleur des notes estivales, d’autres trouveront la chaleur hivernale du « boisé » au moment venu. Saisir cette beauté éphémère pour accepter un spleen essentiel. 

Un dialogue entre les saisons s’instaure, celui d’un printemps tout au long de l’année. 

ESSAI OLFACTIF

Est-il supportable de sentir la mélancolie automnale ? Sentir moins de soleil mais plus de terre, l’été et l’automne semblent être séparés d’une frontière irrespirable. Ce passage jette un froid. Un regret naît en nous à mesure que les feuilles mortes poussent presque à même le sol. Quelque chose s’achève pour que commence autre chose. Ni totalement fini, ni complètement commencé, une peur du changement peut néanmoins se muer en confort face à nos vagues à l’âme. C’est précisément la fragilité de ce moment délicat de l’année qui pourrait apporter un plaisir certain à ceux qui acceptent de sentir sa beauté. 

Pierre Montale capture la fraîcheur qui traverse la fin de l’été et qui subsiste à travers le début de l’automne : ce vent de liaison entre les saisons qui vient directement nous déposer ses écumes. Une harmonie qu’il construit par chocs avec un cédrat qui se révèle boisé : la promesse de sa composition Cédrat Boisé en a fait l’un des parfums emblématiques de la maison Mancera. La recherche du spleen est essentielle pour comprendre sa vérité. L’éclat du soleil se répercute sur des agrumes qui le remercient. L’addiction des agrumes nous agrippe et ne nous quitte pas. L’addiction au passé peut tout à fait donner l’appétit du futur proche. Elle se confond avec une sensualité suave et profonde qui a fait le grand succès du parfum : sentir simplement mais profondément bon. Une énergie qui se puise dans une chaleur fraîche et qui trouve une obscurité. 

Les flacons de Mancera incarnent cette idée de simplicité. À travers son verre cylindrique et son bouchon aimanté, le jus resplendit, élevé en verre de collection. La bile noire du spleen n’y a ici pas sa place. L’odeur ne ment pas. 

Les agrumes condensent l’été en fruits. Pas de fruits sans soleil, certes, mais ici pas de soleil sans fruits non plus. Le ciel est déjà mis en relation avec la matière terrestre. Ils sont conjointement aimantés. Nous ne voyons pas cette toile totale : nous la sentons. 

Le citron se fait cédrat : le modèle principal prend la lumière de son ancêtre. Sa fine écorce a pourtant la peau dure. La saveur piquante nous réveille d’un froid qui ne nous a finalement pas envahi. L’acidité nous propulse en pleines vacances au bord de mer, mais accompagnée d’une rondeur qui n’a pourtant pas l’arrière-goût qu’on pourrait lui attribuer. 

Mais toutes les vacances ont une fin, puis une rentrée. Cela semble évident, dans les lois universelles des choses, mais pas ici.  

Ce sont les épices qui viennent communiquer avec les agrumes, avec un envahissement mutuel. Ce n’est pas simplement une rencontre estivale vouée à être terminée aussitôt. La rentrée est là, mais elle s’accorde le luxe de se faire attendre. Elle ne peut pas être annulée, mais reconfigurée pour la rendre imperceptible. Les senteurs de cannelle pleuvent à travers l’air, jusqu’à abreuver la sève des agrumes de nos vacances, désormais non plus scolaires mais calendaires. 

Les ressemblances entre le cèdre et le cédrat ne se résument pas seulement au plan onomastique, elles se prolongent étonnamment en s’incarnant dans des notes résineuses et aromatiques. Une forêt immémoriale observe nos saisons, jusqu’à accepter ce citron comme insoupçonnable correspondance. Un réconfort mutuel inspire le respect d’un bois ancien envers ce qui est plus petit et plus éphémère. 

La saison s’achève par une mousse de chêne nostalgique à la fraîcheur humide et ancienne. Elle s’est déposée sur cet édifice perdu depuis fort longtemps, mais qui est toujours opérationnel pour nous offrir son refuge. Une vanille s’y cache, elle s’est incorporée cette terre silencieuse. Nous négligeons cet oubli nécessaire à l’introspection. 

Nous ne pouvons pas échapper aux saisons. Notre peau abrite une frontière des senteurs. 

Mais le parfum peut s’exporter au-delà de cet intervalle des saisons : cette frontière se révèle constamment, tous les jours, toute l’année. La chaleur estivale suinte de la même fraîcheur nécessaire au réconfort hivernal lorsque le moment sera venu de chercher la chaleur de l’hiver. Il n’est plus l’heure des vacances, ni de la rentrée, mais d’une récréation intérieure. 

L’étonnante versatilité du parfum est celle d’un printemps olfactif, en constante recherche. Une recherche d’absolu malgré notre humanité limitée à notre nez.

L’harmonie des contraires est le propre du romantisme. Une expérience de la totalité qui unit la terre au ciel. La rotation de la terre orchestre les heures et les saisons. Ce vent nouveau inverse le sens rotatif pour écrire nos saisons intérieures. Nous n’obéissons pas à ces lois universelles, les odeurs non plus. 

Un idéal olfactif qui accepte le spleen comme une condition nécessaire. Il ne suffit pas de balayer les feuilles mortes de l’automne, il faut que poussent constamment les feuilles de nos printemps des possibles. La fraîcheur de ce qui s’achève ne fait que révéler la densité des saisons qui nous restent à sentir. Que les moments d’attente se muent en moments d’atteinte.

Une entre-saison se joue sur notre peau, en quête d’infinis olfactifs. 

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

DIOR HOMME INTENSE

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IRIS-SISTIBLE.

1/1 : ESSENCE DU PARFUM

Quand la poudre de maquillage relève pleinement le masculin. 

Iris addictive, ambrette réconfortante, vétiver tonifiant. 

Quand l’intense devient l’immense. 

2/2 : LECTURE OLFACTIVE

Dior Homme Intense est pleinement annoncé dans son nom. Capter l’intensité de l’Homme n’est pourtant pas une mince affaire. 

L’élégance masculine rencontre ici une étonnante odeur de maquillage vers une virilité redéfinie. Une senteur de rouge à lèvres laisse apparaître une masculinité qui se démaquille des stéréotypes. 

Une délicieuse odeur poudrée est permise par l’iris. L’armoise donne un vertige aromatique, jusqu’à des accents légèrement sucrés d’une poire qui lorgne vers le cacao et la vanille. La sécheresse du vétiver vient rappeler qu’il n’est pas l’heure du repos, mais le moment d’attiser une flamme charismatique. 

Un parfum mémorable, au dosage très subtil, qui transforme l’obscurité en addiction. 

3/3 : ESSAI OLFACTIF

Dior a donné naissance à des faux-jumeaux. Une portée qui offre l’opportunité aux hommes d’être deux versions d’eux-mêmes : un « homme intense », ou d’être un « homme (au) parfum ». Dior Homme Intense et Dior Homme Parfum n’agissent pas du tout comme des duplicatas. Ce ne sont en apparence que des mots, avec en apparence une certaine simplicité dans leurs appellations respectives, quoique très efficaces. Ils nous amènent pourtant au-delà des mots. 

Un seul parfumeur a confectionné ces deux parfums : François Demachy. Il donne ici sa définition de «l’intense». 

Ce ne sont pas ici les toutes dernières versions en date sorties en 2026 pour certaines, ni les plus anciennes et regrettées par d’autres pour leurs performances plus fortes. 

La sensualité est icônisée par un flacon tout de verre vêtu. Il donne de la transparence à cette bouteille, telle la peau à travers le maquillage. Une peau à travers laquelle nous pouvons voir l’intérieur du corps. Son épaisseur acquiert une valeur de bijou, surmonté d’un imposant bouchon noir, présageant un ciel obscur, si ce n’est le toit d’un temple. Le trucage du pulvériseur est masqué par un habillage noir qui traverse le jus : simple mais hypnotique. Il n’est pourtant pas aussi simple de se faufiler dans cette faille qui promet une élégante obscurité. L’odeur n’est pas seulement un objet mais un sujet.

Une profondeur aromatique nous assaille dès le début, un brin lumineux à la frontière de la transparence et de l’opacité. Des odeurs végétales poussent à travers le jus, enfin libérées, tout en s’accompagnant d’un nuage si suave qu’elles en deviennent étrangement délicieuses. 

L’iris, qui reste la star des deux parfums, apporte ici sa délicatesse poudrée pour réconforter la masculinité. À la fois aromatique et légèrement crémeuse, le végétal se pare d’une propreté profonde. À qui appartient ce rouge à lèvres ? Pas à une femme, à vrai dire il n’appartient à personne. 

S’accaparer de notes non habituelles aux nez masculins, tendant vers l’univers féminin du maquillage, n’est pas un comportement dominateur, mais une reconnaissance éternelle pour maquiller cet « homme intense ». 

Emprunter à cet imaginaire cosmétique vers le masculin constitue un enchantement vertigineux.  On cache une part de soi avec juste quelques millimètres d’épaisseur de maquillage pour se faire désirer, aux autres et à soi-même. Des crayons de maquillage se mettent à lui dessiner de nouvelles odeurs sur sa peau. Un brin de lavande parfume à la fois ce champ d’iris pour atteindre l’intensité, saupoudrée de soleil. 

L’ambrette n’apporte pas seulement du poudré au poudré, pas le moindre excès en vient troubler l’équilibre, mais connecte des notes herbacées, boisées et également fruitées, pour réconforter l’homme dans son vertige, celui d’être lui-même en ne l’étant plus vraiment. Sans excès non plus, la vanille est toujours là à qui en a besoin, lorgnant vers du cacao, quoique résignée à la discrétion face à la reconfiguration environnante. Le sucré ne joue pas de fausses notes et n’est jamais hors-sujet tant il élève toute la composition. Il fait étrangement écho avec une obscurité remontée à la surface et soudain faite aromatique, addictive. La poire est ce fruit interdit qui sensualise cette brume luxuriante et luxueuse. Mais une sécheresse pointe le bout de son nez, jusqu’au notre, avec un vétiver qui ravive notre flamme intérieure. 

La suavité tournoie sur la peau pour de très longues heures. Les nuages font pleuvoir un soleil au travers d’une éclipse olfactive. L’éclipse semble nécessaire pour un homme redevenu maître de lui-même en ressentant des attractions extérieures. 

Le parfum dessine un baiser fantomatique. Mais il n’a pas eu lieu, du moins il le précède : nous en ressentons les conséquences olfactives, par une poudre hallucinatoire. Ce n’est pas le baiser que nous vivons mais tout le cheminement qui pourrait y conduire. La confiance est créée avant même de s’en rendre compte. Ce n’est pas tant le fait de découvrir la part féminine parmi le masculin, mais dévoiler une certaine idée de la beauté que l’on peut avoir en commun. 

Le fard aurait pu être un agent extérieur qu’on a du mal à comprendre, mais devient cet étranger essentiel comme condition de se comprendre soi-même en comprenant les autres. 

Un fard mythique qui accompagne le masculin vers lui-même.

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

ACQUA DI GIO PROFUMO, GIORGIO ARMANI – ESSAI OLFACTIF.

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LA MER ÉTERNELLE.

1/3 : ESSENCE DU PARFUM

La mer Méditerranée abrite ses propres obscurités. 

Un romarin maritime, un patchouli terreux, un encens minéral. 

Découvrir le coeur de la mer, mais impossible de résoudre l’énigme : une certaine idée de l’éternité. 

Les vagues s’échouent sur notre peau qui devient une mer intérieure.

2/2 : LECTURE OLFACTIVE

Le parfum Acqua di Gio est la ligne iconique de Giorgio Armani composée par Alberto Morillas. La déclinaison Profumo nous plonge en mer Méditerranée, mais avec une surprenante sensation d’obscurité. 

Le romarin habite les rivages méditerranéens, son odeur camphrée et boisée renferme un soleil méditerranéen. Le patchouli apporte quant à lui un vertige terreux qui nous entraîne en profondeur dans cette eau mystérieuse. L’encens sublime cette mer énigmatique. Son souffle fumé apporte une fraîcheur minérale qui côtoie le mystique. 

Acqua di Gio : Profumo n’est pas seulement un parfum qui sent la mer. Cette déclinaison assombrit son éclat solaire comme une révélation mystique. Celle d’une mer qui s’est écrite avec l’Histoire, avant de pouvoir s’échouer sur notre peau.

3/3 : ESSAI OLFACTIF

LA MER ÉTERNELLE.

Tout a commencé par la mer. C’est notre pays commun. Elle communique avec nos terres jusqu’à y définir leurs formes. Les identités se sont écrites à l’encre de l’eau. Notre continent liquide a composé le monde sur le mouvement des vagues. Les pourtours très escarpés de la Méditerranée lui ont doté d’une histoire si particulière, entre échanges, conflits, civilisations. 

La couleur de son eau se confond avec le bleu du ciel. Une couleur commune à un théâtre antique naturel. L’odeur est la dernière composante qui peut l’accompagner vers une certaine idée de l’éternité. 

Alberto Morillas projette de nous faire (res)sentir les imbrications marines de notre monde par le parfum Acqua di Gio : Profumo. 

La gamme parfumée Acqua di Gio de la maison Giorgio Armani est l’une des plus vendues au monde, tant les vacances attendues par chacun coïncident avec ses notes méditerranéennes. La mer est toujours notre horizon, malgré l’hostilité de son territoire aqueux. 

Cette collection contient autant de variations que de manière de lire ces vagues olfactives. La déclinaison Profumo nous fait naviguer en eaux sombres. Une Méditerranée qui abriterait un secret ténébreux, un coeur qui a fait sanctuariser la mer à travers les âges. 

L’obscurité s’invite sur le flacon, par un noir transcendant qui fait germer paradoxalement un océan luxueux. En contraste le gris du pulvérisateur augure une odeur minérale de vagues qui s’échouent inlassablement sur les rives. Le plus important se déroule ailleurs, au coeur de l’eau. Le combat entre fraîcheur et ténèbres nous invite à voir au-delà de la surface. 

L’illumination de cette eau de parfum est de nous faire voir le soleil. Il dialogue avec la mer pour faire sentir leur écho dans un théâtre antique, qui se répète à l’infini. Il cache momentanément cette obscurité qui nous attend. Des senteurs marines qui poussent telles des plantes.  

Le romarin est cette plante héritée des époques antiques originaire des pourtours méditerranéens. Cette « rosée des mers » n’entend pas pousser ailleurs que sur les rivages méditerranéens. Son odeur si caractéristique, tant herbacée que camphrée, se marie avec le sel maritime. Ses aiguilles s’érigent sur cette peau marine d’où s’échappent des effluves mielleuses. 

La nature paraît indifférente face aux humains. Ils sont submergés par ces vagues olfactives, comme venues d’ailleurs. Cette plante est la garde-frontière entre terre et mer avec un degré de cohabitation. 

Le territoire aqueux n’atteint pas certains territoires irréductibles. Le patchouli n’est pas concerné par le voisin maritime. Son odeur terreuse fait résistance. Il constitue une forêt humaine. Il appartient à la même famille que le romarin : les Labiacées. Ils ne sont pourtant pas originaires de cette même région du monde : le patchouli a navigué depuis une terre venue d’ailleurs. Cette plante étrangère semble pourtant connaître cette présence terreuse du coeur de la mer. Il n’y a toujours pas de réponse à ce secret, seulement des esquisses éparses.  

Une émanation s’échappe du flacon. Ce n’est pas seulement le romarin qui mute en encensier provençal. C’est l’encens qui apporte une fraîcheur élevée au rang liturgique. L’antique s’assimile au divin. Il traverse les époques sous forme de fumée marine qui se mêle aux notes végétales. 

Quelque chose gît au fond de la mer, une obscurité qui a toujours été là, autour de nous. Ce parfum étend cette expérience : sur nous, puis en nous. Ce théâtre souterrain fait des vagues sur notre peau. 

La mer ne se résume pas à la chaleur et à ses vagues, elle est plus complexe, plus sombre, plus vivante, au-delà de la simple image bleue. 

Nous connaissons l’existence d’un secret gisant au coeur de la mer, qui définit son être depuis la nuit des temps. La révélation du parfum est de suffisamment nous en faire sentir ses contours, sans jamais l’atteindre. Il demeure inconnu, ne laissant apparaître que quelques révélations olfactives : vers nos vagues intérieures. 

L’Histoire fait son oeuvre sur Terre, mais aussi sur Mer : plus exactement, elle lui fait don d’éternité. La mer appartient à un temps plus ancien à l’Histoire : une solution au temps. 

N’oublions pas qu’un parfum est avant tout une solution aqueuse. 

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

KOUROS, YSL – ESSAI OLFACTIF.

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TRANSPIRATION DIVINE.

1/3 : ESSENCE DU PARFUM

Une virilité antique, sculptée dans une propreté divine . 

Une fraîcheur intemporelle, une animalité troublante  : une transpiration sacrée. 

De la saleté naît le propre. 

Être dieu : impossible. Être humain : nécessaire.

2/3 :  LECTURE OLFACTIVE

Le parfum Kouros nous propulse dans une Antiquité grecque idéalisée, où côtoyer les dieux permet d’accéder à la face cachée de notre humanité. 

Une fraîcheur aromatique s’échappe dès l’ouverture : patchouli, coriandre et armoise évoquent un corps propre et purifié. 

Puis l’odeur dévoile une animalité assumée, portée par la civette, vers une virilité antique et profonde. 

Cette audace, déroutante pour certains et assurément fascinante pour d’autres, fait de Kouros un parfum unique, qui interroge notre rapport au corps, à la divinité et à l’instinct. 

Plus qu’un parfum, il nous invite à ne pas devenir un dieu : mieux que cela, à redécouvrir pleinement notre humanité. 

3/3 : ESSAI OLFACTIF

TRANSPIRATION DIVINE. 

Les dieux antiques savent transpirer aussi. C’est cette odeur qui provoque respect et crainte des mortels, une senteur qui les fait apparaître à nos sens. 

Nous auraient-ils caché ce talent, comme de vrais humains ? C’est d’ailleurs par ce même corps de mortel qu’ils se revêtent pour nous apparaître. 

Est-il possible pour nous, simples mortels, de toucher les dieux sans commettre de sacrilèges : sentir cette odeur sur notre peau ? C’est-à-dire de nous élever à leur rang par notre corps et notre odeur ? 

C’est le miracle de Pierre Bourdon, pour nous offrir une bénédiction que les dieux ont accordé à transposer dans un flacon, pour le fameux « roi des parfums » : Kouros. 

L’élégance essentielle à ce parfum souscrit à la supervision de la marque Yves Saint Laurent, la propreté qui répond à la saleté. 

Un temple où nous ne sommes pas seulement propres. Nous prenons part à un nettoyage qui sculpte notre humanité. 

Notre odorat nous donne cette impression d’être dans une salle de bain. Une ivresse virile déborde de la peau jusqu’à un vertige qui nous sort de notre condition. 

Une propreté virile émane du parfum, une définition antique qui vient nous nettoyer. Ces échos temporels visent à nous faire accepter la transpiration et ses dérivés comme fondements de notre monde olfactif. L’odorat constitue le sens le plus divin. 

Nous sommes déjà transportés en Grèce antique par le flacon. Une amphore, comme encapsulée depuis son époque, qui n’attendait que nous, pour que les dieux qu’elle contient se répandent dans notre monde. La peau est ce nouveau territoire pour connecter les époques et les strates. 

Une fraicheur d’aldéhydes ouvre le parfum, savonneuse mais à la fois corrompue d’une certaine saleté. Nous sommes déposés à un bord de mer antique où des athlètes se nettoient après un entraînement athlétique. Une fraîche chaleur où transpiration et eau ne sont plus vraiment distinguées. Les dieux nous offrent la possibilité de nous mettre à leur niveau, ainsi qu’aux éléments de la nature. Mais il faut un peu plus de caractère divin, rendu possible par des plantes telles que la coriandre et la sauge sclarée. Elles sont cultivées dans un champ de la Nature dans laquelle auraient pu être nés les dieux. Nous entrevoyons les origines de leur éternité ; la connexion est établie. Nous devons être nettoyés de notre présent, et salis par le passé. 

La zone de transition arrive, un seuil, mi-humain mi-dieu. Une frontière d’entités végétales, minérales, et animales. Une forêt terrestre assombrie par du patchouli, accompagné de quelques oeillets, qui subit une sécheresse par le vétiver. 

Mais des feuillages d’humanité rôdent encore. Une cannelle le dévoile, elle constitue un plaisir, pour s’accoupler à la nature, pour un homme plus végétal. 

La forêt est traversée. À la rencontre de notre animalité, au lieu d’une divinité pleine. 

La vraie nature du parfum finit par se révéler, un cadeau divin qui ne doit pas leur faire oublier ceci : qu’ils doivent rester à leur place de mortel. 

L’animalité est alors la réponse, par la civette, pour manifester de sa présence. Elle révèle une odeur graisseuse, terreuse et musquée. 

Il faut qu’il y ait saleté pour qu’il y ait propreté. C’est d’ailleurs la propreté qui a gagné de nos jours, la note de civette étant désormais intégrée de manière synthétique, et non plus naturelle, en faveur de la protection animale. 

Lors du séchage, une odeur étrange, presque désagréable surgit : de l’ammoniaque. Des vraies senteurs à l’ancienne, qui dérangeront plus d’un à n’en point douter. Un démarquage de territoires qui peut désormais montrer ses limites, presque une faute de goût. Ces relents félins ne sont que la continuité de notre humanité antique, qui vient résonner olfactivement jusqu’à nous. 

Le retour des dieux n’est pas vraiment là pour nous sauver des autres, mais un retour de nous-même pour nous sauver de nous-même. 

Même le divin ne peut masquer l’animalité humaine, il s’incline. 

Il y a un moyen de l’adoucir naturellement. Un antiseptique naturel tel que le miel relie les univers. Cette tribalité antique se poursuit jusqu’à de la mousse de chêne, sur laquelle les penseurs antiques ont travaillé les concepts philosophiques dont il ne nous restent les odeurs. 

Le divin nous est accessible à condition d’être capables d’accepter notre humaine animalité. 

Mais le parfum a fait son effet, son sillage s’est progressivement retiré avec le temps. 

Les dieux ont été emportés avec lui, laissant les mortels face à un destin plus complexe que leur seule nature animale. Accepter d’autres définitions de la masculinité autrement que par le viril permet justement de s’approcher éternellement du divin. 

L’ordre s’en voit renversé, juste par un parfum. Ce changement de centre de gravité par la virilité ne pourra pas être assumé par tous. Les sentiments terriens ont leurs limites aussi.  

Les dieux eux-mêmes finissent par former un monde inversé, en commémoration de leurs Humains. 

Un nouveau frontispice s’écrit au fur et à mesure devant nous, à la gloire des mortels : « Mortels, vous transpirez divinement bon ». 

« Qu’est ce que ça fait d’être un dieu » n’a finalement pas tant d’importance que ça. Mais précisément cette reformulation : « Qu’est-ce que ça fait d’être humain » ? 

On transpire, à l’effort de notre existence et à l’idée de toucher un divin inaccessible. On en est que plus fragiles, vulnérables et mortels : nous prenons ainsi pleinement conscience de notre importance pour (res)sentir la vie, comme un dieu. 

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

BLACK ORCHID, TOM FORD (eau de parfum) – ESSAI OLFACTIF.

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L’ORCHIDÉE DU DESTIN.

1/3 : ESSENCE DU PARFUM

Une serre végétale sur notre peau. 

Une orchidée en éclosion, un chocolat délicieux, un patchouli ténébreux : une terre sucrée et ténébreuse. 

Une identité tellurique et sensuelle. 

2/3 :

3/3 : ESSAI OLFACTIF

L’ORCHIDÉE DU DESTIN.

Notre corps peut être assimilé à une serre végétale. Un écosystème secret et vivant où la terre, l’ombre et les fleurs respirent et se transforment dans l’humidité. Mais peut-on vraiment sentir cette serre végétale sur soi ? 

C’est le prodige que parvient à produire le parfum BLACK ORCHID. 

Son nom révèle le coeur battant de son écosystème : l’orchidée. Mais Pierre Negrin et David Apel ont préféré nous faire ressentir de l’obscurité. Nous assistons en fait aux phases qui suivent l’éclosion de l’orchidée, en percevant son flétrissement, jusqu’à ce qu’elle se fane… pour permettre une nouvelle éclosion. Comme un lieu végétal caché en nous qui n’attend que de pousser et de faire sentir sa terre. 

Mais cette terre n’est pas qu’un simple décor. C’est un engrais qui usurpe la place de la fleur, elle qui a pourtant souvent le rôle principal dans les parfums. L’importance tellurique y est capitale, tant il n’y a pas de fleurs sans terre. Tellement d’autres notes inattendues s’invitent, se serrent, pour rendre cette fleur familière, joueuse, comestible, une obscurité éclairée. 

Cette identité terreuse, qui apporte une humidité déconcertante, renvoie à la géologie primitive de la Terre, dont l’orchidée en extrait l’essence. L’orchidée est l’intermédiaire entre nous et notre terre. 

Toute cette serre est contenue dans un flacon mystique, chamanique. Ce totem contient un esprit or-ch-idéal qui n’attend qu’un hôte humain pour pousser. Les stries verticales sur son verre semblent tracer une frontière entre son intérieur et notre monde. Son obscurité est pourtant notre meilleure alliée, un monde invisible et inconnu d’où pourra naître un acte de libération. La vaporisation va permettre d’abolir cette frontière. 

Le spray doré nous invite à déposer notre nez, au dessus duquel nous ressentons cette surprenante orchidée à travers une douceur végétale sucrée. 

Qu’est ce qui se niche donc dans cette terre ? 

Pas que de l’orchidée.. mais de la truffe, tel un trésor qui apporte de l’élégance et du raffinement par delà cette humidité. 

L’orchidée ne peut se déployer pour l’instant. Elle décide de se substituer à une autre célébrité avec qui elle se met en couple : le chocolat. On a besoin de cette gourmandise pour comprendre et dialoguer avec cette fleur. Il est l’intermédiaire entre elle et nous. Par lui, elle en devient croquante et élégante, en fusionnant avec les plaisirs humains, pour mieux nous infiltrer. 

Un sol très fertile dont s’échappent des notes végétales telles que du ylang-ylang, du jasmin. Certains fruits nous offrent leurs jus comme le cassis, la bergamote et la mandarine. 

C’est à ce moment là qu’arrive le second rôle à travers cette terre : l’orchidée. 

La senteur chocolatée du début se poursuit, et de manière végétale, grâce au patchouli. Le végétal est comme parvenu à s’approprier nos petits plaisirs pour nous les renvoyer au centuple. 

Une fraîcheur se lie au sucre à travers la noirceur, d’où l’encens y donne un air mystique. 

Puis, c’est à la fin que vient alors l’éclosion de la fameuse orchidée. Comme une fleur faite de terre, que la terre elle-même s’était mise à faire pousser pour nous faire sentir d’où viennent toutes les autres notes, pour nous faire sentir d’où nous venons tous. 

Notre identité primitive et tribale n’est pas seulement animale, elle est profondément sensuelle. 

Le sillage de cette odeur d’orchidée reste sur la peau durant de très nombreuses heures. Néanmoins, c’est une odeur davantage sucrée que florale qui se déploie sur nous. Le chocolat, qui était alors perceptible dès les premières pulvérisations et au plus près du spray, se mélange et se dilue à une orchidée qui peu à peu se volatilise et s’évapore. 

L’orchidée est là, mais sans être vraiment là. Le fantôme de l’orchidée résiste à la toute fin, comme les fantômes de toutes choses. Nos fantômes qui nous ont traversés, transformés et touchés durant notre éclosion. 

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

OPIUM POUR HOMME – YSL (eau de toilette) – ESSAI OLFACTIF.

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LA NUIT DU MÂLE.

1/3 : ESSENCE DU PARFUM

L’attraction par le retrait. Une introspection vertigineuse. 

Une vanille magistrale, une badiane poudrée, un cassis juteux : un envoûtement profond et maîtrisé. 

Un opium inoubliable qui aimante la nuit. 

2/3 :

3/3 : ESSAI OLFACTIF

LA NUIT DU MÂLE.

Être attractif mais être solitaire ? C’est possible : en prenant un Opium… mais pas n’importe lequel. C’est l’étrange pulsation que nous fait ressentir Jacques Cavallier dans son Opium pour Homme. 

Sorti la même année que Le Mâle, l’eau de toilette Opium pour Homme n’en est pas totalement un parfum concurrent, mais constitue un inverse complémentaire, sous la supervision Yves Saint Laurent. Les vagues du marin pour aller chercher un autre Homme sont englouties ici par des vagues plus internes, et plus intenses. 

Cet Opium est en fait déjà cultivé par YSL depuis 1977 avec sa version féminine. Cette version doit révéler une vision purement masculine, et attractive notamment pour les femmes, et ce magnétisme se fait bien (res)sentir. 

Un parfum solitaire, invitant à l’introspection, mais qui n’en révèle pas moins certains délices magnétiques. 

Un monolithe lumineux impressionne par l’ombre qu’il impose. Le flacon dessine l’élégance habituelle de YSL par une verticalité majestueuse. L’or qu’il contient est sur le point de s’échapper, mais avec élégance. Un magnétisme nous assaille, qui dissocie le mental du physique, entre présence et, non une absence, mais une autre forme de présence, basée sur le retrait. 

L’Orient est un terrain de jeu et d’expérimentation de l’Homme occidental. 

L’anis étoilé, la Badiane de Chine, appelle déjà l’attraction par un sucre oriental. Il est englobé d’une ambiance poudrée, traçant une frontière invisible pour désactiver les sucreries superflues. 

Nos pensées qui commencent à nous submerger nécessitent une encre pour être écrites. Le cassis est cette encre fruitée, comme fraîchement cueilli, dont les mots inscrits sont autant d’arbres d’une forêt intérieure. 

Puis le poivre assaisonne ces vents sucrés pour nous attirer dans cette forêt, pour combattre l’obscurité par son amertume, pour l’éclairer et y trouver un être aphrodisiaque. 

Elle est là, celle qui commandait depuis le début, la vraie substance d’opium : la vanille de Bourbon. 

Cette destination où tout rentre en conflagration donne un vertige mémorable. 

L’ivresse de cette vanille de Bourbon enivre tout au long de la portée du parfum, devenue opium, d’où est extraite sa substantifique sève. Une vanille interdite, imbue d’une attraction métaphysique, qui ouvre à des connexions tant spirituelles que charnelles. 

Mais nous restons parfaitement lucides lors de cette ivresse charnelle dont nous sommes immunisés, mais portés par son accoutumance. C’est la nuit elle-même qui suit le sillage du parfum tout au long des nombreuses heures d’envoûtement. 

Nous ne nous rappelons plus très bien la manière dont le parfum est venu à nous. Ni si nous l’avons porté à nos lèvres, qui sont venues se substituer à notre nez. Puis ressorti par la peau, pour qu’un pavot d’opium puisse éclore. Une peau masculine qui résonnera avec un nez féminin par des liens opiomanes qui raccordent la nuit. 

Le végétal de cette drogue se lit à la peau masculine, ivre et opiomane, dont la fin se décidera entre contact physique et repli sur soi. 

C’est une ivresse lucide par un abandon maîtrisé. Se construire une attraction pour réapprendre à s’attirer à soi-même. Un nom de drogue dont l’effet n’est pas un ailleurs mais un champ des possibles, bien présent. Une peau devenue drogue, qui devient un temple.

L’Orient est, certes, encore utilisé comme une notion exotique, et donc stéréotypée, pour assoir une lecture occidentale du monde. Mais c’est un Orient respecté et respectable, adorée par Yves Saint Laurent, qui l’utilisera dans ses coutures, comme oeuvre de connexions.

PARFUMS ESSAIS OLFACTIFS

LE MÂLE – Jean Paul Gaultier (Eau de Toilette) : ESSAI OLFACTIF.

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LE BON SANG.

1/3 : ESSENCE DU PARFUM

Une masculinité sensible et douce. 

Lavande sensuelle, vanille élégante : une virilité retrouvée. 

Un marin face aux vagues de la vie. 

2/3 : LECTURE OLFACTIVE.

Le Mâle est un des parfums phares de la marque Jean Paul Gaultier. Composé par Francis Kurkdjian en 1995, il s’inscrit comme une rupture dans la parfumerie masculine contemporaine. 

Les codes traditionnels de la masculinité en sont bouleversés : être un homme peut désormais rimer avec douceur et tendresse. 

La virilité n’a pas seulement été mise au placard : elle en a été reconfigurée. 

La senteur iconique de cette eau de toilette se construit autour d’une lavande aromatique et fraîche. La vanille lui donne un caractère lacté, avec une sensualité crémeuse. Un équilibre unique qui offre un sillage puissant. 

Ce savant équilibre nous propulse tout droit au coeur d’un barbershop, érigé en temple où la propreté est accessible à tous les hommes. 

Le mythique flacon prolonge l’expérience olfactive : il fait d’un torse masculin bleu clair un acte de provocation, entre force et sensibilité. 

Le Mâle bouleverse les modes d’expressions et de représentations de l’homme moderne. 

Un homme unique mais accessible à tous. 

3/3 : ESSAI OLFACTIF.

Un sang neuf circule dans un torse bleu et marinier. Il n’y a pas besoin d’avoir d’artères, mais d’avoir du nez. Une senteur jaillit et se confond avec une corporalité inédite, un ailleurs très charnel. Là est toute l’audace du jeune Francis Kurkdjian, au service de Jean Paul Gaultier : un parfum masculin jusque dans son nom mais qui étonne par sa douceur, empruntant le delta d’un fleuve inexploré. 

Prendre la mer pour trouver l’Homme.

C’est une révolution olfactive qui plane sur la parfumerie et pas seulement. Une révolution similaire s’était déjà produite au début du XXe siècle lorsque la parfumerie s’est réinventée pour un public masculin, dans une optique de démocratisation de l’olfaction : Le Mâle prolonge cet héritage. 

Pas de tête pour ce torse : mais qui peut donc bien commander le navire ?

Pas de bras ni de jambes, mais les plus attentifs auront déjà remarqué cet entrejambe lors de la prise en main (du flacon). 

C’est pourtant bien une tête qui commande: la nôtre, Ô simples olfacteurs. Cette tête qui commandera tout le reste de notre parcours olfactif. Ce cerveau n’est autre que le spray qui fait jaillir cette senteur. Le jus, par son atmosphère de barbier, montre qu’il a pourtant bien toute sa tête. 

La senteur est permise en une coagulation de lavandes. Nous sommes caressés par leurs épis qui nous frôlent et nous nettoient, la lavande étant elle-même nettoyée de son aspect végétal. Ils remplacent les rasoirs du barbier pour dessiner de nouveaux hommes. La lavande nous donne rendez-vous dans un « barber shop » pour un gommage à la menthe, qui dessine un nuage frais sur lequel naviguer. Un nuage crémeux qui permet de nettoyer cette transpiration, celle d’une masculinité finissante, de la redéfinir d’une sueur nouvelle, rendue élégante par la cardamome. 

La propreté nous protège des vagues du quotidien. Le végétal devient marin, avec une brise sucrée. 

La cannelle a de quoi achever la légère gourmandise du tout, donnant de la saveur à ce nuage barbier. Ces palpitations sucrées dessinent ce pays lointain que l’on commence à entrevoir. Ce noble manque de sérieux invite à l’aventure.

La vanille se prête parfaitement à l’homme, il devient une épice réconfortante qui attendait son tour pour être, non seulement cueillie, mais pour être vue différemment de notre nez. Cette destination se présente comme un dessert, telle une fève de tonka qui matérialise une destination dans les nuages après la tempête. 

Cette voie lactée, avec son armée de notes, a une tenue qui, malgré les reformulations, peut durer toute une journée, malgré les vagues, par son association mentholée et épicée, lorsque nous rentrons à bon port le soir. 

Là est la vraie audace, révolution et révélation : révéler la masculinité par la douceur, et par la tendresse, à travers les vagues de l’eau de toilette. 

Cette tendresse a notamment fait écho à certaines nouvelles représentations de la masculinité, pour s’affirmer ailleurs et autrement. Ce n’est pas simplement un coeur viril qui battait sous le torse marinier du flacon, mais une sensualité assumée, parfois transgressive, que certains milieux, tels que les milieux gays, ont reconnu comme familière. Il reste toutefois une arme de séduction auprès des femmes pour les hommes hétéros : plus doux dans leur virilité. Voilà la masculinité réunie, qui aime tout le monde, et soi-même.

Le bateau du marin reviendra au port. 

Une senteur qui a, certes, fait son temps et qui peut paraître, justement, un peu classique. Une lassitude des vagues a pu poindre ici et là lorsque la douceur ne suffisait alors plus. Le navire a parfois besoin d’autres horizons à explorer et à sentir. Mais nos souvenirs transformeront un jour cette eau de toilette en images mentales, et la nostalgie viendra nous envelopper d’une fragilité propre à notre humanité. 

Même quand d’autres senteurs se profileront à l’horizon, nous n’oublierons pas que c’est par lui que les fondations olfactives se sont construites. D’autres navires parcourront de nouveaux  mondes olfactifs : Le Mâle Le Parfum, Elixir, Elixir Absolu, Ultra Mâle, Le Beau Mâle, ainsi que La Belle, sans oublier les anciens tels que Fleurs du Mâle. 

La nostalgie du Mâle se fera forcément ressentir, nous obligeant à le pulvériser à nouveau, nourrie cette fois-ci d’autres olfactions qui viennent à leur tour l’enrichir. Le phare se rallume volontiers à qui le demande.